錆におかされた金属製のフュエルセル（燃料タンク）を、ケミカルで補修します。
使用するケミカルは、POR-15 のフュエルタンクリペアキット。
これは１９７３年式のフォードのタンクですが、車種が何であっても作業内容は同じです。
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| 乗用車にプラスチック製タンクが用いられるようになったのは、９０年代以降のことです。 |
本来、錆びた燃料タンクは交換すべき部品です。しかし、一般的にレストアの対象と見なされていないクルマを、限られた予算と時間のもとで再生する場合には、元の部品を使わざるを得ないことが間々あります。ここに紹介するケミカルによる補修は、選択肢として検討する価値があるとＦＴＥＣは考えています。
今回修理するタンクは１０年近く放置されていた不動車のもので、状態は最悪の部類。
ケミカルで補修できる限界と思ってご覧ください。
より一般的な作業例はこちら → Ｓ３０Ｚの燃料タンク修理
さらに詳しく解説した例はこちら → ユーノスコスモの燃料タンク修理 （全3回）
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まず、車載状態でフュエルレベルのゲージユニットを取り外します。
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| いきなりグロテスクなものが |
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内容物は、腐敗したガソリン臭をともなった錆び水です。
タンク内を覗いてみると、隅々まで錆におかされている事がわかります。
燃料タンクを構成する鋼板の板厚を、どこまで侵食しているかが問題です。
率直に言って、これは「ダメで元々、他に方法が無いからやってみよう」というレベル。
大量の水と中性洗剤で、燃料タンク内外を覆っていた不純物を洗い流します。
この後、フュエルタンクリペアキットに含まれる
・ マリンクリーン（燃料タンク内特有の汚れを除去）
・ メタルレーディ（錆を除去して亜鉛リン酸塩の下地をコーティング）
・ タンクシーラー（防錆を担う高強度のシール剤）
の順序で施工していきます。
下準備として、ケミカルの注入に使用する穴だけを残し、その他の穴を塞ぎます。
薬剤を隅々まで行き渡らせるため、タンクを揺すったり転がしたりするので、布テープで念入りに目張りをしました。
マリンクリーン１リットルと、同量のお湯を投入し、タンクの隅々まで行き渡らせます。
２４時間経過後、タンク内部に残っていた錆を薬剤とともに排出。
最初の洗浄であらかた取り除けた気になっていると、出てきたものを見て驚きます。
内部の錆が予想より酷かったため、マリンクリーンの工程は繰り返し行いました。
取扱説明書によると、薬剤の温度が高いほうが効率が良いとのこと。
５０℃程度に燗して投入、直後の薬剤の反応は穏やかでした。
薬剤の温度特性だけを考慮すれば、夏場に作業した方が有利かもしれません。
しかし、湿度が低いほうが乾燥が早いので、その意味では冬場が有利といえるかも。
高温かつ低湿度の環境は空調で作るしかない、日本の気候は厳しい。
マリンクリーンの工程が終わったら、次はメタルレーディを投入します。
前出の取扱説明書曰く、メタルレーディは水で洗い流すことが可能です。
ようやく地金が顔を出してきました。
メタルレーディの施工時間は、正味３０分から１時間。
ここまでで、すでに３日間が経過。忍耐力と持続力が試されます。
大量の錆を除去したせいで、ピンホールがあいてしまいました。
この程度のピンホールは後の工程で修理できるので、気にせず先に進みます。
ケミカルで取れる錆を徹底的に落としたら、ひたすら乾燥させます。
燃料タンク内部を徹底的に乾燥させることが、失敗と成功の分水嶺です。
暇さえあれば圧縮エアを送り込み、まる３日経った後のタンクの内部。
スクレーパーで削り取ることができないくらい根深い錆が、まだ全面を覆っています。
徹底的に乾燥させることに注力して、ここはこれで良しとする。
他に、手の施しようがありません。
いよいよ、タンクシーラーを投入します。
成分が分離しているので、念入りに撹拌して燃料タンクに投入します。
ギヤオイルくらいの粘度をイメージしながら、燃料タンク内部の隅々まで行き渡るように動かします。「転がす」という方が表現として適切かも。
さて、タンク内の様子は？
タンクシーラーが柔らかいうちに、何度も確認しながら全面コーティングを目指します。
燃料タンク内の隅々まで行き渡ったことが確認できたら、余分な薬剤を排出します。
燃料蒸発ガスの通気口やフュエルホースの接続口には、シーラーが乾かないうちに圧縮エアーを通します。チューブ内でシーラーが硬化してしまうと取り返しがつきません。
また、ゲージユニットの嵌合部も、良く磨いてから極薄くシーラーを塗るよう心掛けないと、燃料漏れの原因となるので注意が必要です。
とにかく、
余計なところに付着したタンクシーラーを硬化後に取り除くことはできない
これを常に念頭に置いておくことが、一番大事です。
ピンホールが開いた場所からは、外側にタンクシーラーが漏れ出します。
内側のシーラー硬化後に外側から同じシーラーを刷毛塗りすれば、穴は塞がります。
ピンホール対策と同じ理屈で、ゲージユニットのフロートも修理できます。
時間を惜しんで全体をつけてしまうと、硬化後にワイヤを取り外せなくなります。
最後に外側を塗装して完成です。
記事にしてしまうと簡単に見えますが、一連の作業には季節を問わず最低２～３週間が必要です。このクルマの場合、ストレナー＆フィルター類は勿論、ラバーホース、デリバリーパイプの全てを使用できる状態に戻すまでに、さらに数日を費やしています。
アマチュアレストアラーから信頼を勝ち得ている POR-15。
プロショップで敬遠されがちなのは、
・ 硬化時間が非常に長い
・ 専用溶剤しか使えない
・ 硬化後に修正が効かない
等の、ハンドリングの悪さに原因があるのかもしれません。
とはいえ、
・ ガソリンにおかされずタンク内を半永久的にコーティングできる
という性能は本物です。
自分で挑戦しようという気合の入ったオーナーには、工夫を凝らして良いものを仕上げて頂きたいと思います。
下地処理、特に内部の乾燥が成否のカギなので、排水の処理設備がある場所で水分除去のためにアルコール洗浄をすると、作業時間を短縮できるかもしれませんね。
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